Мероприятия Календарь Маршруты
GPSies

ВелоГрузия: От Владикавказа до Батуми, днёвка в Тбилиси

Краткое описание покатушек
Предыдущий день

Днёвка в Тбилиси, 28-29 сентября


Изображение
В семь утра мы вышли из поезда и медленными, сонными движениями начали сбор велосипедов. Настя накануне вечером забронировала нам хостел на проспекте Руставели. Крутим туда, тоже сонно и монотонно. Хостел находится не на самом проспекте, а в переулке рядом. Подкатываем к нужному дому, название хостела другое. Я с Александром уходим на разведку во дворы. Одесса чистой воды, друг на друге пристройки, участки, тут же палатка со свежим хлебом. В итоге прогулялись без результата, результат был когда Настя вышла из этой самой двери и позвала в подъезд. Закатываем велы в свободные коридоры, размещаем вещи. Хостел называется Tbili Hostel. За две ночи получилось 26 лари с человека. В хостеле кроме хозяйки есть ещё её помощник - Абдул из Египта. Кроме нас там жила семья в одной из комнат и еще несколько одиночных клиентов.
После всех процедур пошли гулять в город. От моста Мира на канатной дороге поднялись к крепости Нарикала:
Нарикала (ნარიყალა) – это городская крепость Тблиси, что-то вроде кремля или цитадели. При этом здесь никогда не было главных храмов или дворцов, в чем отличие Нарикала от многих других «кремлей». Функция этой крепости чисто оборонительная.

Изображение
Время постройки крепости точно неизвестно. По слухам, что-то было построено уже в V веке. В 627 году город осаждала византийскя армия императора Ираклия и таки взяла его, хотя неясно - штурмом или через капитуляцию. В VIII веке город стал столицей Тбилисского эмирата и арабы наверняка построили тут много всякой фортификации. 400 лет крепость принадлежала арабам, затем стала столичной крепостью Грузинского Царства.

За всю историю существования крепости небыло случая, чтобы её взяли штурмом - кроме темной истории с греками. Неизвестно, что здесь происходило во время хазарского нашествия 1236 года, когда Тбилиси был основательно разрушен. При моголах здесь ничего интересного не произошло, но есть версия, что именно они дали крепости название «Нарин-Кала» (малая крепость).

В XIV веке город пострадал от Тимура, но, опять же, неизвестно, что происходило в самой крепости.

Изображение
В XVII - XVIII веках в крепости стояли то персидские, то турецкие гарнизоны. Во время антиперсидских восстаний XVII-го века бывали случаи, когда персов изгоняли из всей Грузии, а в Нарикала их гарнизон оставался и месяцами ждал помощи. Выбить их оттуда было практически невозможно.

К XVIII веку Нарикала стала довольно сложным фортификационным сооружением. На вершине скалы находилась Нарикала в узком смысле слова – её видно и сейчас. Ниже находилась Верхняя Крепость. Еще одна линия стен с бастионами шла к Куре и потом по берегу реки, которая сейчас протекает через Ботанический сад, это был Нижний город, здесь находился армянский храм Сурб Геворк, известный еще как «крепостная церковь». Бастионы Нижнего города были снесены в XIX веке.

В 1827 году крепость основательно пострадала от землетрясения. К этому же году относится взрыв в храме Святого Георгия. Как оно соотносится с землетресениям - толком неизвестно.

Еще один участок стены тянулся по Сололакскому хребту – сейчас он сохранился в плохом состоянии. Вдоль стены сейчас протоптана тропинка, там интересно гулять, рассматривая Ботанический Сад далеко внизу.

Изображение
Через 530 метров он упирался в угловой форт, который на картах рисуют четырехбашенным. Иногда это место называют «крепостью Шахтахти» или «башней Шахтахти». Есть версия, что там находилась обсерватория. Сейчас там можно найти бесформенные башни и несколько глиняных квеври, вкопанных в землю.

Отсюда стена спускалась вниз и шла по линии современной улицы Дадиани до Коджорских ворот у Площади Свободы. На Дадиани уже ничего нет, а вот на склоне хребта можно найти остатки стены. Они замаскировано в кустах, но найти можно.

Сейчас в крепость можно подняться по подъему от Татарского Майдана, обойдя слева Сурб Геворк. Дорога выведет к воротам. За воротами – верхняя крепость и храм, вправо уходит «объездная», которая огибает верхнюю крепость и идет по хребту до углового форта. Можно пройти маршрут в обратном порядке – от храма Верхний Вифлеем есть лестница наверх, и по ней можно выйти к крепости со стороны хребта.

С 2012 года появилась канатная дорога от парка Рике через Куру прямо на Сололакский хребет. Она позволяет подняться к крепости за 1 лари и пару минут. Используется карта для общественного транспорта Тбилиси.

Храм, который сейчас хорошо видно в крепости - это церковь Святого Георгия. Ее построили в очень глубокой древности, в имперский период её превратили в пороховой склад и в 1827 она погибла. Только в 1966 году был раскопан фундамент и около 2004 года ее восстановили в том виде, который можно наблюдать сейчас. Древний фундамент выделен отдельно.

Крепость облазили всю, на вершину тоже забирались. После пошли в сторону серпантина, по которому мы забирались на велосипедах и оттуда вниз в город. В одном из магазинов хорошо закупились фруктами и по одной из центральных улиц вернулись на Грибоедова 30 (адрес Хостела). На следующий день была большая стирка и снова поход в город. На этот раз на гору Мтацминда. На фуникулёре сначала поднялись к пантеону, там как раз хранитель рассказывал про известных людей, похороненных здесь. Было очень интересно, удачно зашли. Потом там же посетили пещеру святого Давида.
Пантеон – захоронение грузинских писателей, поэтов и драматургов вокруг храма Святого Давида Гареджийского на горе Мтацминда. Одно из самых известных мест в Тбилиси – и в религиозном и в культурном смысле.

В V веке в этом месте была пещера, в которой поселился Давид Гареджийский – один из ассирийских отцов. Он жил в этой пещере практически все время, и спускался в город только по четвергам. Одно время существовала почитаемая в народе «тропа Святого Давида». Есть мнение, что это современная улица Бесики. Во всяком случае, по ней сейчас самый простой пеший путь к Пантеону.

Изображение
Пещера долгое время была просто святым местом, а в XIX веке здесь построили храм. В 1829 году около храма похоронили Александра Грибоедова и как в свое время Рафаэль создал моду на захоронение в римском Пантеоне, так и после Грибоедова стало принято хоронить известных людей у храма Давида. В 1929 году это место было официально объявлено Пантеоном. Здесь похоронили многих революционеров и вообще активистов советской эпохи, что странно само по себе. Позже коммунистов перезахоронили в другие, менее священные места. Некоторые полагают, что и артистов хоронить в таком месте не стоит, но традиция уже устоялась.

Сейчас на территории Пантеона можно увидеть ту самую пещеру отца Давида – над ней построена церковь Иверской иконы Богоматери. Рядом стоит храм Святого Отца Давида – самый крупный храм с апсидой в сторону города. Чуть южнее – Преображенский храм, похожий на колокольню
Около храмов можно найти три святых источника.

Поднимаемся на самый верх, в парк. Гуляем, катаемся на аттракционе и квадрике. К сожалению колесо обозрения не работало из-за сильного ветра.
Гора Мтацминда - в переводе «Святая гора» – это одна из заметных возвышенностей, окружающих столицу Грузии, она имеет высоту 740 метров, а ее вершина видна практически из каждого угла города. На горе расположены лучшие смотровые площадки, с которых открывается потрясающий панорамный вид на Тбилиси, множество исторических, культурных и религиозных достопримечательностей. Гора является не самой высокой в городе, но, несомненно, самой известной. Ее считают одним из неофициальных символов Тбилиси.

Из центра Тбилиси на верхний парк горы Мтацминды (горы Св. Давида) вас поднимет фуникулёр.

Изображение
Он был построен бельгийцами в 1905 году и известен далеко за пределами города. Фуникулер и тогда представлял собой два вагончика, которые бегали по участку в 500 метров от улицы Чонкадзе до парка на вершине. Посередине была предусмотрена интересная развязка для того, чтобы вагончики расходились. Эту развязку красиво увязали с пешеходной тропой: тропа проходит под линией фуникулера и с неё есть выход на смотровую площадку, устроенную по центру развязки. У начала и конца линии находились станции-павильоны. В таком виде фуникулер вошёл в литературу и живопись. О популярности объекта говорит и упоминание фуникулёра в «Двенадцати стульях» Ильфа и Петрова.

В 1902 году заголовки тбилисских газет пестрели экономическими обзорами цен на землю на горе Святого Давида и не прогадали, поскольку уже в 1905 все работы были окончательно завершены, а фуникулёр с тремя станциями стал лучшим местом для проведения светского отдыха. На плато горы позже разбили внушительный парк аттракционов.

В советское время павильоны зачем-то перестроили в другом архитектурном стиле. Летом 2000 года на линии фуникулёра произошел обрыв троса и с этого момента он прекратил свою работу. Где-то в начале 2013 года произошло давно ожидаемое: знаменитый фуникулер восстановили.

В Тбилиси летом жарко. Иногда даже очень. Это обстоятельство привело к тому, что в городской культуре появилось такое понятие, как пикники. Люди выезжали из города на высокие прохладные места, чаще всего - на Мтацминду. Таким образом, вершина горы стала популярным местом отдыха. В XIX веке это привело к появлению здесь ресторанов и шашлычных, что отразилось у Ильфа и Петрова:

"Мурлыча какую-то чепуху о застое в бараночно-бубличном деле, Кислярский посадил страшных знакомцев в экипаж с посеребренными спицами и подножкой и повез их к горе Давида. На вершину этой ресторанной горы поднялись по канатной железной дороге. Тифлис в тысячах огней медленно уползал в преисподнюю. Заговорщики поднимались прямо к звездам".

В 30-е года Берия реконструировал гору, засадил ее склоны лесом, а на месте ресторанов сделали Парк Отдыха имени Сталина. Впоследствии парк был реконструирован по инициативе олигарха Патаркацишвили и реконструкция завершилась почти одновременно со смертью олигарха в начале 2008 года. Дизайн парка создавали веселые люди с фантазией. Здесь весьма интересно гулять плюс Колесо Обозрения и множество разнообразных аттракционов, которые будут интересны не только детям.

На вечер был запланирован поход в серные бани. Заказали два часа на 20 часов вечера. По пути туда я с Серёгой и Светой проехались на метро. Всё как у нас, только пахнет там как в подвале. Такой же запах кстати в Нижегородском метро. В бане заодно сделали клининг и массаж, кто что выбрал. Почти весь сеанс перемещались из парилки в тёплый бассейн, потом в холодный и снова греться. Время провели отлично:
В Тбилиси находится несколько подземных теплых источников, которые берут свое начало на более чем трехкилометровой глубине. Теплые сернистые источники сыграли очень важную роль в выборе места для постройки Тбилиси. Даже свое название город получил от слова «тбили» (или устаревшее «тфили»), что означает «теплый». Теплые (температура выходной воды достигает 37°) источники в этом месте всегда служили местом купания для жителей. В дальнейшем место было благоустроено и застроено отдельными банями.
Изображение
Сформированный комплекс обустроенных бань существовал по крайней мере во время разрушительного набега на Тбилиси Ага Мухаммед-хана в 1795 году, хотя существуют свидетельства наличия отдельных благоустроенных бань, датируемых еще XVI веком. За время существования города бани разрушались, отстраивались и перестраивались заново много раз, так же как много раз были изменены и переименованы отдельные бани. Переименования были связаны, в основном, со сменой владельцев. Старейшей баней считается Ираклиевская, известная по крайней мере с XVI века. Также к старейшим баням относятся Бебутовская, Казенная и Сумбатовская (все — начало XVII века). Бани выполняли в городе не только функцию места, где можно помыться. Они были своего рода клубами для жителей и гостей города. Бани были открыты круглые сутки, причем часто входная плата не ограничивала времени пребывания в бане. Бани были местом где люди мылись, брились, отдыхали, общались, решали деловые вопросы, организовывали обеды, пили, похмелялись и даже устраивали смотрины. В художественных произведениях баня описывается как способ традиционного для Тбилиси проведения досуга. Банные дни, как правило, чередовались: мужские и женские. Архитектура бань — традиционная, восточная, в основном, персидская. Сами бани представляют собой очень низкие приземистые
Изображение
здания и находятся, с точки зрения постороннего наблюдателя, под землей, снаружи видны только сводчатые полукруглые купола, так что туристы ходят прямо по крышам бань. Сверху купол, как правило, заканчивается небольшой башенкой с проемами, через которые в баню поступает солнечный свет. Стены бань сделаны из кирпича, пол и обычные ванны — из плит местного серого пористого камня. Более дорогие номера и ванны в них отделаны мрамором. Исключение составляет Орбелиановская (Голубая, или Пестрая) баня. Это отдельно стоящее здание, украшенное боковыми минаретами и стрельчатым фасадом с красочными изразцами. Это объяснимо еще и датой её постройки – возвели эту баню в 1840 году, что несколько позже остальных серных бань в Абанотубани. Некоторые бани по сей день открыты для посещения. Есть несколько вариантов: общая парилка, что больше подходит смельчакам и любителям на все сто процентов прочувствовать колорит этого места, или отдельные номера. Отдельный номер будет стоить от 20 лари за один час (бассейн меньше обыкновенной ванны) и до 100 лари. В среднем номер на 2-4 человек можно арендовать за 40 лари. , Также предоставляются услуги массажа (от 10 лари за сеанс), подают горячие напитки и сдают в аренду банные принадлежности – полотенца и тапочки. Чтобы сэкономить деньги, последние можно взять с собой из дома


Как оказалось в Тбилиси большинство продуктов импортные из России или Украины и поэтому цены здесь выше российских. А вот фрукты и прочие местные дары дешевле и что самое главное - высокого качества.
Изображение
Утром, в день отъезда мы встали в шесть утра, разбудив двух соседей. Все велы в арендованный Мерседес-Спринтер (200 лари) не влезли, поэтому мой лигерад положили на крышу. Весь путь до границы занял не более двух часов. Из окна наблюдали места, где мы ехали в начале путешествия. Было немного грустно. Так всегда в конце путешествия, к сожалению всё хорошее когда-то заканчивается. До границы доехали нормально. А вот осетинские трансферисты на огорчили. Перед грузинской МАПП, напротив Дарьялского монастыря на ждала маршрутная ГАЗель :shock: Посмотрев на этот ужас, мы отказываемся от их услуг и решаем ехать своим ходом, тем более сброс высоты. Водилы говорят что "засунут" велы, но мы не хотим их потом собирать по кускам. Посмотрите какое гэ приехало за нами, они туда хотели восемь велом засунуть и еще восемь человек. Ужас.
ИзображениеИзображение

Проходим границу, снова пробка на нейтральной территории, проходим её насквозь. На границах задержек нет, никто нас не досматривает, проходим нормально. До Владика ехать вниз, но был встречный ветер. Мне на лигераде на ветер было пофигу, а некоторые ребята отстали. Впрочем мы не особо торопились. Место сбора на въезде в город, на развилке у поселка Редант. Тут же по прибытии небольшой перекур и поход в магазин. Мимо нас в сторону Грузии идёт мужик с рюкзаком. Узнаёт Свету и оказывается что они знакомы. Начинает рассказывать что и как. Идёт он с вокзала Владикавказа, а вот куда я не услышал. Доехали до вокзала, помогли упаковать велосипед Насте и посадили её на такси до аэропорта Беслан (она летела домой самолётом). Потом кафе, отдых и наконец вечером поезд. Досмотр на вокзале как в аэропорту, даже паспорт записывают. Сели в поезд нормально, несмотря на некоторые сложности с начальником поезда (принципиальный оказался). В шесть утра в Москве. Путешествие закончилось.

Трек пути от границы до Владикавказа: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xbpigowifoehwidf

Итоги
Последний раз редактировалось Solo 06 дек 2016, 13:30, всего редактировалось 1 раз.
Solo
Аватара пользователя
 
Сообщения: 907
Зарегистрирован: 04 июл 2009, 22:38
Откуда: Вешняки